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  为期九日的 2026 春夏巴黎时装周已经正式落下帷幕，从 Chanel、Valentino 等等沉淀百年的奢侈品牌借创意转型姿态试图持续领航全球市场，到崭露头角的东方力量携独特的文化基因和品牌价值强势突围；从坚守传统的经典时装屋在传承中嫁接当代语境，到颠覆规则的先锋者以破界设计激活创意生态。

  一方面，巴黎时装周作为全球时尚产业腹地，从文化到商业经济价值的多样性持续凸显，另一方面，随时代与文化语境的代际交替，慢慢的变多补位者开始接受买手、媒体、零售商等等更为广阔的市场参与者的直接检验。

  从对东方文化的深度溯源，到对中西融合设计手法的大胆创新，在本次 2026 春夏巴黎时装周的舞台上，中国设计师和各大中国品牌已成长为一股强劲的创新力量，成为巴黎时装周中不容忽视的东方创意代表。

  本季 Uma Wang 延续对文艺复兴艺术的探索，将雕像作为核心灵感缪斯。她以现代视角与精湛剪裁为笔，将大理石独有的垂坠质感，巧妙转化为可触摸的织物形态。水洗亚麻布与哑光、亮面丝绸交织，撑起雕塑般的立体廓形 —— 宽松有度，却从始至终保持着沉稳气场。

  继上一季以“家”为起点展开探索后，Icicle 之禾以 2026 春夏工坊系列“窗外”（Looking through the Window）开启全新视角。本季，创意总监 Bénédicte Laloux 将 “窗” 赋予深层意涵，视其为连接内外空间的媒介，更是勾连私密心绪与无垠外界的精神通道。

  面料如同装点窗扉的帘幕，似折纸般开合叠展。传统汉服元素于T型轮廓与垂坠腰带间含蓄回响，为极简衣橱注入灵动与和韵。系列尤其注重衣领设计，其在构筑造型的同时，亦递进层次，增添量感与呼吸感。

  巴黎时间 2025 年 9 月 29 日，中国轻奢女装品牌奈蔻在巴黎钱币博物馆（Monnaie de Paris）盛大举办 “木兰时序 The Time of Mulan”2026 春夏新品发布秀。此次大秀作为“2026春夏巴黎时装周·深圳福田时尚日”闪耀巴黎时装周的核心活动，不仅是一场新季时装的呈现，更是一次以东方美学为笔、木兰精神为韵，向世界递出的中国轻奢女装文化名片。

  大秀以木兰的生命史诗为轴，精心铺陈四个华章： “种子” 章节以大地色系为主，仿佛木兰花的种子在大地之中静默蓄势，蕴含着无限的生命力；“生长” 章节则展现了木兰花历经风雪逆境，在早春绽放出第一抹新色的坚韧与希望；“绽放” 章节中，色彩转向 Nexy.Co（奈蔻）标志性的“奈蔻绿”色，服装如同蓬勃盛放的木兰花，每片 “花瓣” 都举着光，尽显绚烂与张扬；“轻飏” 章节则描绘了风起时，木兰花瓣纷飞的画面意向，灵动而飘逸。每一刻 “木兰” 的生长，都在解构时间的维度，时装成为时光的容器，盛载着智美女性与时间共生的矜贵，以木兰之姿，将每一段岁月都酿成专属的奢华时境。

  作为中国设计师品牌，Shiatzy Chen 2026 春夏系列以马上就要来临的马年为灵感核心，同时汲取中国 70 年代台北经济起飞时期的时代风貌，以及当时音乐、文化场景与舞池中特有的着装风格，为当代人群打造兼具高雅质感与文化渊源的服饰。

  2026 春夏系列，是 Ruohan “四季之旅” 篇章的第二幕。本季，中国设计师聂若涵将目光聚焦夏夜，捕捉其标志性的色彩语言 —— 以深浅错落的蓝色为主调，同时细致勾勒不同质感的肌理。

  谈及创作灵感，她在接受 WWD 采访时表示：“夏天于我，还带着一种‘无穷无尽’的体感。它像一本永远读不完的书，对我而言，这便是夏天独有的节奏。”

  本季系列以“遐想”（Reverie）为名，中国设计师胡颖琪将创作实验聚焦于视觉错觉。谈及设计初衷，她在采访中提到：“我总觉得社会中存在着一些无形的规则，所以我试着用设计，轻轻地打破它们。”

  2025 年 9 月 30 日至 10 月 4 日，正值巴黎时装周期间，中国本土品牌 Songmont 山下有松携展览 IP “远山有声 SONG of MONT”实力亮相。山下有松是首个连续两年以展览对话巴黎时装周的中国箱包品牌，标志品牌从“惊鸿一瞥”迈向“坚定脚步”的出海新阶段。

  本次巴黎展以“声”为策展主题，借山水、钟磬与东方建筑的象征，构筑出一个具有中原文化内核的沉浸式空间，重现宋朝画作《溪山行旅》中的山石场景。当天，英国时尚 Icon Alexa Chung、中国演员何与、法国演员 Isabelle Huppert、美国演员 Kelly Rutherford、中国演员马思纯、创作歌手米卡 Mika 等嘉宾莅临现场。本次展览还邀请了中国山西艺术家付小桐、希腊艺术家 George Koutsouris、哥伦比亚艺术家 Leonel Vásquez 展开“声”的创作，呈现多元动人的远山之声。

  此外，拥有 49 年历史的中国羽绒服巨头波司登，首次登上巴黎时装周的舞台。品牌创意总监 Pietro Ferragina 表示：“这是我们首次聚焦羽绒服的风格表达，探索如何将其打造成高品质成衣。本季系列名为 ‘O’，旨在推出适合全年龄段的‘清新轻松’羽绒系列，其中 40% 是融合成衣设计的商业单品，60% 为秀场展示单品。”

  纵观本届巴黎时装周，先锋品牌已成长为无法替代的关键创意阵营。它们跳出传统时尚叙事的局限，一方面以突破性创新设计为核心驱动力，在工艺、形态与理念层面持续打破行业固有边界；另一方面，通过强化设计师个人风格的专属表达，赋予品牌高辨识度的视觉语言与精神内核，双重优势叠加下，成功成长为本届时装周的创意中坚。

  创意总监 Duran Lantink 执掌 Jean Paul Gaultier 后的首秀 —— 2026 春夏系列 “Junior”，意义非凡：它标志着品牌在十余年沉寂后，正式回归成衣发布领域。在创作过程中，Duran Lantink 并未执着于挖掘品牌过往档案，而是以自身对 Gaultier 的所有记忆为基底，构建出此次秀场的独特风格。而本季 “Junior” 的命名，灵感源自荷兰摄影师 Cleo Campert 的《Het RoXY Archief, 1988–1999》。该摄影集定格了阿姆斯特丹传奇俱乐部 RoXY 的昔日风采（如今俱乐部已不复存在），照片中不少派对人士都穿着 Junior Gaultier 系列服装。

  本季系列将未来主义与经典致敬完美融合：品牌标志性的锥形胸衣被重塑为未来风格，开叉风衣凭借露腹设计展现独特魅力，错视效果上衣与紧身裤则为整体造型注入灵动趣味。此外，部分款式暗藏巧思 —— 或呈现毛茸茸的身体纹路，或绘制卡通化器官图案，或印有 3D 纹身质感的印花；另有款式清晰标注 Junior Gaultier 标签，让品牌经典元素自然呈现。

  本系列为 2026 年春夏系列生活呈现全新设计构想，同时重新诠释并演进品牌历史档案中的创意理念——由 Maison Margiela 全体成员共同呈现。时装秀以定制化概念设计开场，镜头切换至燕尾服马甲前襟。全新肩部结构采用锐利圆弧剪裁并配以省道，袖窿线条精准贴合肩窝轮廓。此款剪裁设计带有系带元素，与品牌员工身着的 Maison Margiela 白色外套如出一辙。裤装多采用极低裆部剪裁，以凸显修长廓形。除皮革与羊毛外，全新剪裁设计亦采用牛仔布打造，既彰显设计的多功能性，亦展现牛仔布在品牌历史中的主体地位。随后将“燕尾服马甲”的剪裁线融入皮夹克、风衣等衣橱基础款服饰中，形成可折叠收纳于内侧的垂坠式翻领。通过将印花纸压印于针织面料上，营造出十六世纪花卉壁纸剥落的效果 ——这一创意源自 Maison Margiela 2025 Artisanal 高级定制系列的设计理念演变。垂坠裹身真丝连衣裙上亦印有花卉图案，部分图案源自真实花卉扫描。印花布局遵循服装结构的垂坠感，褶皱线条清晰勾勒出印花轮廓。

  本季，Thom Browne 将外星人元素融入系列设计，既展现出设计师的趣味幽默感，更巧妙串联起双重意象：一边是 50 年代深入人心的外星人刻板印象 —— 绿色皮肤与大眼睛，另一边则是品牌标志性的黄色、粉色淑女花呢套装，以及其上精致的交叉网球拍刺绣。这些创意最终自然融入品牌一贯的严谨风格与合体剪裁之中，灰色法兰绒、泡泡纱、粗花呢等经典面料的运用，更让整体系列兼具辨识度与质感。

  Rick Owens 本季对内衣的诠释，从秀场布景便充满颠覆性。烟雾机制造出朦胧迷雾，消防水带喷射出强劲水柱，搭配阴森的背景音乐，再加上承载模特入水的笨重工业楼梯，每一处都在打破常规。然而，这种粗粝感中，却藏着旧好莱坞式的迷人韵味。更具反差感的是，他直言此次系列是 “随意制作的”，秀后采访中那句 “我其实不太喜欢做那种精致的衣服，所以我想，‘我要尝试一下’”，更直白地道出了他的设计主张。

  创新表达与多元文化，共同构筑起当代时尚行业的核心创意主轴，即便在行业变革迭代期，其引领性地位亦始终稳固。在 2026 春夏巴黎时装周的舞台上，全球各地的设计师品牌纷纷将目光聚焦于巴黎这座包容万象的国际都市 —— 以时装为载体，品牌们不仅完成了多元文化的交融呈现，更成为连接全球文化脉络、触发跨地域消费者情感共鸣的关键时尚桥梁。

  来自北欧的 Acne Studios ，本季以 “性别流动” 系列挑战刻板印象：模特顶着高耸额发，纸感皱棉布、复古皮西装搭配加长牛仔靴，尽显摇滚风范；机车夹克、罗纹背心与法兰绒衬衫，则进一步凸显中性特质。创意总监 Jonny Johansson 直言对当下趋势的思考：“我看到了很多的服装，就纳闷为何会有这种透明感 —— 难道我们真的完全赤裸了吗？这对我来说有点令人费解，就像人们脱衣服一样。所以我觉得我必须，或者说必须接受。”

  比利时品牌 Dries Van Noten 本季依旧以品牌标志性美学为基调，展开一场对活力、松弛与欢愉的探索。利落却不紧绷的廓形，裁片与省道化为装饰细节，融合针织的日常质感与几何线条的视觉交织。整个系列贯穿对立元素的对话：色彩自浅淡渐入明艳，材质在硬挺与轻盈间交替，大胆与从容并存，挺括与飘逸共生。如海滩拾贝般的饰物与柔软包袋，共同塑造轻松而恢弘的氛围，在 Philip Glass 的宏阔乐章与冲浪摇滚的灵动节拍中层层递进。

  本季，来自美国的 The Row 秉持品牌一贯的低调奢华调性。其中，黑色长裙的前开衩暗藏巧思，奶油色光泽为其增添灵动质感；另有轻薄灰色毛衣搭配浅色缎面吊带裙的造型，传递出随性又精致的氛围。

  日本品牌 Mame Kurogouchi 在其 2026 春夏系列中，追溯至设计师黑河内真衣子（Maiko Kurogouchi）记忆中的风景，穿梭在模糊的轮廓之间。融化的冰块和隔着玻璃窗的视野，这些碎片化的幻象交织在一起构成了一段内省的叙事，逐渐延伸至日本从 17 世纪至 20 世纪（江户至大正时期）盛行的日本“和硝子”（Wa- glass）的历史。从这段渊源中，诞生出一种共通的感性——带着轻颤的透明、转瞬即逝的微光与静默的凝滞，这些特质被轻柔地编织进衣物之中，为整个系列注入呼吸般的质感。

  继 2025 年系列对“Kitachi”（形）的探索之后，本季则试图消解与抹去“形”，转而抵达童年日常景色的回忆。这些碎片般的影像承载着脆弱的透明感与温柔的存在:滴水的冰柱、春日阳光下解冻的河面，或是透过祖母家窗棂望见的雾气山岭。记忆被磨砂玻璃间流淌的温暖光影包围，将黑河内真衣 子带回那份宁静的时光，并与和硝子的世界相互交融——那种摇拽不定的脆弱、唤起情感的美感、以及区别于欧洲工艺的独特匠心。

  韩国品牌 Kimhēkim 本季以 “心感爱意”（I FEEL LOVE）系列为载体，精准诠释了Disco 与K-Pop 的核心理念。品牌设计师 Kimhēkim 告诉 WWD ：“Disco 与 K-Pop 所传递的核心内涵，其实存在深层关联。”

  日本品牌 Anrealage 本季携手日本企业 Heralbony 展开合作，双方一同致力于改变大众对残疾群体的认知。品牌不仅将 18 位艺术家的作品融入设计，更在系列服饰与配饰中嵌入运动传感器与动能装置，以此唤起类似心跳的触感。这一系列设计的核心目的，是帮助人们将 “生命” 这一抽象概念具象化呈现。

  美国品牌 Gabriela Hearst 本季系列以“焕新调整”（recalibrating collection）为名，核心原因主要在于系列面料绝大多数源自设计师的现有库存 —— 其中梭织面料占比更是高达 97%。与此同时，本季还延续了此前度假系列中首度亮相的塔罗牌主题，此次设计师将目光聚焦 “大阿尔卡那牌”：这 22 张卡牌承载着重大人生事件、原型意象与精神内核，而魔术师、女祭司、倒吊人等经典卡牌人物，则成为了这些内涵的具象化呈现载体。

  比利时品牌 Marie Adam-Leenaerdt 本季持续深耕时尚的功能性表达。系列秀场选址巴黎大皇宫 —— 这座由混凝土构筑的巨型活动与展览空间内，T 台被设计成类似机场安检通道的迷宫式障碍布局。对此，设计师解释道：“当你在机场观察人们穿行的模样，会发现那恰似一场真实发生的时装秀。”

  无论是承载百年底蕴的奢侈品牌、快速崛起的东方创意势力，还是坚守传统内核的经典时装屋、突破规则的先锋设计代表，都在这场向国际时尚舞台核心靠拢的角逐里，以差异化实践为本次 2026 春夏巴黎时装周注入了不可或缺的创意力量。WWD